Bygging av sporveksel i skala HO
Hvorfor skal man nå slite med å lage slikt selv, det finnes jo så mye fint å få kjøpt ferdig? Det kan man nå si, men for noen av oss er kanskje største delen av gleden ved denne hobbyen nettopp det å kunne skape noe selv.
Jeg kan anbefale en meget god hjemmeside om selvbygg (blant annet av sporveksler). Det er hjemmesiden til dansken Erik Olsen. Han presenterer en langt mer utførlig beskrivelse av sporvekselbygging enn det jeg gjør her, og jeg har benyttet hans beskrivelser og tegninger som basis.
Til håndlegging av skinner og selvbygg av sporveksel valgte jeg å benytte en skinnestørrelse kalt "code 55". Betegnelsen er amerikansk og betyr at skinnestrengens høyde er 0.055 tommer høyt (1.4mm). Dette er en skinnestørrelse som mest er benyttet på sidebaner. Til hovedstrekninger velger man heller code 70 eller 83. Tegningene er forresten målsatt etter code 100-skinner, da er skinnehøyden 2,54mm. I tillegg til skinnestrengen behøver du:
Under vises tegninger for venstre- og høyre sporveksel med helling 1:5 og 1:6 (h h v tegning nr. 1 og 2). Start med å velge hvilken hellingsvinkel du ønsker på dine sporveksler og print ut tegningen på denne i 1:1 størrelse (prøv deg frem på din printer, du har fått det til når målene på tegningen stemmer på arket). Tegningen benytter du som mal for bygging av sporveksleren. Bilde 1 viser sporveksel bygget med helling 1:6.
Svillene som er farget sort på tegningen skal lages av glassfiberlaminatet. Skjær ut og fil til disse slik at de blir i riktig størrelse. Puss kobberbelegget på toppen (med stålull e.l.) etter at svillene er filt til slik at du får en god lodding mellom skinnen og svillen. Legg deretter tegningen på en plan flate, mål til og kapp de to lengste skinnebitene, ytterskinnene. Bøy til den krumme ytterskinnen forsiktig mellom fingrene og pass på at den får en riktig krumning i forhold til tegningen. Puss skinnestrengene på undersiden, legg glassfibersvillene på plass etter tegningen og legg skinnebitene oppå. Etter at alt er riktig lagt på plass, kan sammenlodding av skinner og sviller skje. Legg noe tungt oppå skinnene slik at de ikke forskyver seg under loddingen. Begynn å lodde på den ene siden av sporveksleren og arbeid deg bortover. Vær sparsommelig med tinn og påse at du får god flyt i loddingen. Kontroller underveis at ikke skinnene (eller svillene) forskyver seg i forhold til tegningen.
Dernest skal kryssingsspissen (hjertestykket) lages, se tegning 3. Legg merke til at tegningens mål beskriver sporveksel 1:5. For sporveksel 1:6 tilpasses stykkene ved å legge de oppå tegningen. Når bitene er ferdig filt til, loddes de først sammen og deretter files spissen i henhold til tegning 3. Lodd deretter stykket fast til "svillene". Denne kryssingsspissen skal siden kappes for å isolere skinnene fra hverandre, men dette gjøres først når sporvekselen er ferdig lagt på plass med en Dremel (el. lignende) m/kappeskive. Pass hele tiden på at sporvidden på min. 16,5mm (maks 16,8mm) bibeholdes. Nå må kobberbelegget files vekk tett inntil på innsiden av de fastloddede skinnene, men bare ca. 1mm bredt, slik at det fortsatt blir kobber igjen til å lodde fast tvangs- og vingeskinnene. Det er viktig å file helt ned til glassfiberen slik at det ikke blir uønsket strømovergang via "svillene".
Så lages vingeskinnene. Disse kappes og bøyes til etter sporvekseltegningen og loddes deretter fast til "svillene". Nå er det på tide å "prøvekjøre" sporvekselen med en vogn eller et hjulpar, for å sjekke at alt stemmer så langt. Dersom det oppdages avvik, justeres dette ved selektiv oppvarming av loddepunktene. Benytt flytende flussmiddel dersom loddepunktene oppvarmes påny for å sikre god tinnflyt.
Deretter er turen kommet til tvangsskinnene. Disse kappes og bøyes til etter sporvekseltegningen og loddes deretter fast til "svillene". Det er så på tide med en ny "prøvekjøring". Nå er samtlige skinnedeler som skulle loddes fast til "svillene" på plass, og resten av kobberbelegget på svillene skal nå fjernes, slik at ikke kortslutning oppstår. Det er anbefalt på dette tidspunkt å lodde fast tilførselsledninger til skinnene på undersiden av skinnen. Puss loddestedene godt på forhånd. Husk også å feste en ledning til krysningsspissen (hjertestykket), idet dette skal isoleres/deles senere.
Nå er tiden kommet til å legge sporvekselen på plass, på korkunderlag eller lignende. Legg den bare løst oppå, den skal ikke festes ennå. Det kan være smart på dette tidspunkt å bore hull gjennom underlaget for tilførselsledningene til sporvekselen. De resterende svillene (tresvillene) kappes til i h t tegning 1 eller 2, (avhengig av hvilken type du har valgt å bygge). Lim deretter tresvillene fast til underlaget med trelim og påse at svillene passer ut i forhold til de fastloddede "svillene". Legg noe tungt oppå svillene mens limet tørker. I mellomtiden kan de siste skinnebitene lages til, sporvekseltungene, se tegning nr.4.
Når de limte tresvillene er tørre, slipes overflaten lett med fint slipepapir.Det er særs viktig at svillene har en jevn overflate der sporvekseltungene skal ligge. Når sporvekseltungene er ferdig filt til, prøvelegges de på plass hver for seg. Sjekk at de kan flukte tett inntil. Så tas de opp igjen for pålodding av trekkstang og tilførselsledninger. Denne stangen har jeg laget av 0,5mm messingtråd, en lang bit med et øye på enden (for sporvekselmotorens trekkstang) for den ene tungen og en kort bit (ca 10mm) for den andre tungen. Lodd så disse bitene fast til tungestykkene (se bilde 2). Som det fremgår av bildet stikker den lengste stangen også ut imellom skinnene (ca 8mm). Disse to stengene fra hver sin tunge er så festet sammen via en liten bit glassfiberlaminat, som er slipt rent for kobber og borret to 0,5mm hull i. Legg sporvekseltungene med de påloddede stagene løst på plass der de skal være og fest deretter resten av sporvekselen til de fastlimte svillene, h v a skinnespiker. Disse spikerene fester du lettest ved å holde de fast med en elektronikkspisstang og trykke de ned så langt som mulig. Deretter løsnes grepet, tangen lukkes og man trykker resten av spikeren ned med spissen på tangen. Ikke trykk for hardt, da vil spikerhodet bøye seg eller selve skinnen deformeres. Det er en smakssak hvorvidt skinnen skal festes i hver sville. Det er tilstrekkelig for stabiliteten om man bruker spiker på f eks hver 4. sville. Pass bare på å ikke feste spikere på innsiden av skinnene der sporvekseltungene skal være.
Bilde 1, sporveksel 1:6
Dernest festes sporvekseltungene med skinnespiker i den enden som ikke skal være fjærende. Så tres den lille glassfiberbiten et stykke inn på det ene staget og skyves deretter tilbake på det andre staget. Så dryppes det en liten dråpe cyanoacrylatlim ("superlim") i hvert av hullene på glassfiberbiten, og biten holdes på plass med egnet redskap til limet tørker.
Til drift av mine sporveksler har jeg valgt Tortoise motorer fra Cicuitron. Disse monteres lett under anlegget og driver sporsvekselen via en pianotråd. Den observante seer legger kanskje merke til det ekstra "øyet" jeg har laget på sporvekselstaget, det er beregnet til å bevege et sporvekselsignal.
Bilde 2, nærbilde av sporvekseltunger og skiftestag.
Nå skulle sporvekselen være ferdig sammensatt og det eneste gjenstående være rustmaling av skinner, maling av glassfibersvillene, en "touchup" på tresvillene samt ballastering. Når skinnen males er det enklest å rense vekk malingen oppå skinnene før den har tørket helt og påny når malingen er helt tørr. Husk også å isolere hjertestykket.
Noen få ord helt til slutt om de sporveksler jeg har bygget. Jeg har ikke opplevd noen avsporinger i sporvekslene, men husk at denne konstruksjonen ikke ivaretar fjærende tunger. Det vil si at dersom sporvekselen blir forsøkt "kjørt opp" av vogner eller lokomotiv vil sannsynligvis vekselmotoren holde nok igjen til at en avsporing blir resultatet.
Lykke til!
1999-07-22 / BRL
Referanser:
"Sporskifter i 1:87" av Erik Olsen.
Tilbake til hovedsiden.